Подключение батареи отопления своими руками. Установка батарей отопления в квартире: основные моменты

1.
2.
3.

С приходом зимних холодов вопрос с отоплением становится актуальным. Отопительная конструкция должна быть эффективной, что во многом зависит от выбора оборудования и схемы монтажа системы теплоснабжения. В последние годы все более популярной стала установка алюминиевых радиаторов отопления взамен старых приборов. По мнению специалистов, батареи из алюминия или биметалла внешне наиболее привлекательны и эстетичны (см.фото), а степень их теплоотдачи способна обеспечить комфортную обстановку в доме или квартире даже в самые суровые морозы.

Каждый домашний умелец сможет выполнить монтаж самостоятельно. Для этого следует ознакомиться с правилами, как установить радиаторы отопления алюминиевые, а в процессе работы все прочно закрепить и надежно затянуть (детальнее: " ").

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы выполнить монтаж алюминиевого радиатора, потребуются:

рулетка и карандаш;
строительный уровень;
набор ключей;
перфоратор;
радиатор;
набор креплений (желательно, чтобы они были с 3-4 петлями).

Разметка и установка алюминиевых радиаторов отопления

Работа выполняется в следующем порядке:

Прежде, чем производится установка алюминиевого радиатора отопления, отмеряют середину проема окна. Эта отметка является основным ориентиром при проведении . Упростить измерения поможет использование строительного уровня - хорошо, если он будет лазерным.
Рулеткой размечают середину окна и по уровню проводят вертикаль. Дальше измеряют высоту стены в промежутке от пола до подоконника. Потом отступают от подоконника 10 сантиметров и проводят горизонтальную линию, которая будет верхней границей отопительного прибора.
Теперь нужно измерить алюминиевый радиатор. Петли в семисекционной батарее будут располагаться между первой и второй секциями, а также между шестой и седьмой. Требуется узнать расстояние между перечисленными секциями. В данном случае это 42 сантиметра. По обе стороны от вертикали отмеряют по 21 сантиметру и на горизонтали ставят метки. Разметка для верхних петель завершена.

Для определения месторасположения нижних петель измеряют расстояние между верхней и нижней трубами прибора. Например, в радиаторе Стера это 40 сантиметров. Теперь от каждой из этих меток отступают вниз на 40 сантиметров и ставят отметки. Дальше следует установка алюминиевых радиаторов отопления.

Завершение установки алюминиевой батареи

После открытия комплекта для монтажа алюминиевых батарей подбирают бур для перфоратора, ориентируясь на дюбель для петли. В соответствии с разметкой сверлят отверстия, вставляют дюбель и прикручивают петли для радиатора. Затем навешивают прибор и подсоединяют к отопительной конструкции при помощи крана «американка», обеспечивая герметичность соединений.

При помощи уровня проверяют правильность монтажа. На этом установка алюминиевых радиаторов отопления не завершается. Нужно запустить теплоноситель, проверить места соединений на предмет протечек и спустить воздух, используя специальный кран.

Установка алюминиевых радиаторов отопления на видео:

Нам предстоит выбрать и заменить отопительные приборы в нашей квартире. Давайте рассмотрим основные этапы этой работы и проблемы, с которыми мы можем столкнуться в ее процессе.

На фото — радиатор после замены с изменением конфигурации подводки.

Закупки

Материал

Чтобы не занимать время читателя описанием альтернатив, позволим себе сразу указать пальцем на лучшего из кандидатов на роль отопительного прибора в городской квартире.

Биметаллические батареи (стальной сердечник и алюминиевое оребрение) сочетают четыре важных свойства:

Они обладают высокой механической прочностью . Нижняя граница — 16 атмосфер рабочего давления при испытаниях на 30-ти; в продаже можно встретить , прошедшие испытания при давлении в 150 килограммов на квадратный сантиметр.
Химическая стабильность сердечника — еще одно достоинство. Если алюминий может образовывать гальваническую пару с медными трубопроводами, то сталь боится разве что коррозии.

Полезно: нержавеющая сталь используется в качестве сердечника секций весьма редко; однако коррозионная устойчивость применяющихся сталей все же гораздо выше, чем у стальных водопроводов поздних советских зданий.

Теплопроводность алюминия и, соответственно, теплоотдача при достаточном оребрении — выше всяких похвал.
Наконец, что немаловажно для квартиры, внешний вид биметаллических радиаторов вполне презентабелен.

Цена одной секции, однако, достаточно высока и доходит до 600-700 рублей.

Расчет количества секций

Опять-таки чтобы не перегружать читателя лишней информацией, используем простейший алгоритм расчета: 1 секция на 2 квадратных метра площади помещения.

Нюанс: для Дальнего Востока и районов Крайнего Севера используется коэффициент 1,5 — 2,0.

Лучше взять количество секций с запасом не меньше 20% и снабдить каждый отопительный прибор терморегулятором — термостатической головкой или обычным дросселем. В общем-то, для регулировки проходимости можно использовать и обычный шаровый (пробковый) вентиль, хоть он и не предназначен для этого.

Дополнительные элементы

Помимо термостатической головки или дросселя, около каждого радиатора желательно наличие:

Дополнительного вентиля на второй нитке подводки, полностью отсекающего радиатор и позволяющего при необходимости полностью отключить и демонтировать отопительный прибор.
Вентиля на перемычке, в закрытом положении направляющего весь ток воды в стояке через радиатор. Понятно, что одновременно может быть закрыт либо этот вентиль, либо любая запорная арматура на подводке — в противном случае мы будем регулировать проходимость всего стояка и наверняка соберем кучу поклонников из соседних квартир.

Контргайки (типично диаметром 3/4 дюйма) тоже лучше поменять на новые. Просто ради того, чтобы радиаторы лучше выглядели.
Если, как и в большинстве квартир советской постройки, подводка останется боковой, а количество секций не меньше десятка — не помешает промывочный кран.

Полезно: лучший промывочник для биметаллического радиатора — вентиль ДУ20 с переходником на ДУ25, который будет вкручен в торец отопительного прибора. Опять-таки шаровый: про существование винтовых вентилей всех типов лучше полностью забыть, независимо от назначения запорной арматуры.

На верхних этажах в верхней точке перемычки между стояками или в торце радиатора устанавливаются краны Маевского. Их могут заменить и обычные водоразборные краны. Лучше — с керамическими кранбуксами. В этом случае вы гарантированно не столкнетесь с разорванной или слетевшей прокладкой.

Демонтаж старого отопительного прибора

Инструкция зависит от того, как будет сделан .

Если батареи отопления для квартиры планируется установить на место старых, а подводка находится в приличном состоянии — оставим ее в первоначальном виде.

При сброшенном стояке контргайки сгоняются до конца резьбы на подводке. Если мешает краска — она размягчается газовой горелкой, паяльной лампой или строительным феном.
Отдаются радиаторные пробки. В большинстве квартир со стороны подводки обычная, правая резьба; немногочисленные исключения легко узнать по букве «Л» на пробке.
Остатки воды сливаются из радиатора в подставленный таз; сам отопительный прибор снимается с кронштейнов. В некоторых случаев для этого приходится отвернуть пассатижами или торцевым ключом пару фиксирующих его гаек.

Старые радиаторные пробки и контргайки выкручиваются; если резьба частично сбита или на ней осталось много краски и прочих загрязнений — она прогоняется плашкой соответствующего диаметра.

Не менее частая ситуация — когда новые отопительные приборы меняются вместе с участком подводки со смещением ближе к стене со стояками. Здесь демонтаж еще проще: вы выбираете удобное для выполнения сварного шва место на подводке и в нем перерезаете трубы болгаркой.

Если использование старых кронштейнов не планируется — они тоже срезаются на уровне стены.

Установка новой батареи

Мы разберем простейший случай — установку на место старых чугунных секций нового отопительного прибора с тем же межосевым расстоянием подводок (см. также ). Нам предстоит поставить батарею своими руками без какой-либо переделки подводки, без включения полимерных и металлополимерных участков.

С чем связан выбор именно этого сценария?

Биметаллический радиатор нами выбран, если помните, именно за прочность и способность противостоять нерасчетному давлению и гидроударам. Использование значительно менее прочных механически труб и фитингов лишит нашу затею всякого смысла.
Сварочные работы по герметичному соединению подводки требуют определенного навыка. Думается, что способный выполнить эту работу специалист не нуждается в советах, ориентированных на новичков.

Как выполняется собственно установка новой батареи отопления в квартиру?

Радиатор без пробок вывешивается на кронштейнах. При необходимости они подгибаются в любом направлении с использованием рычага — отрезка трубы. Оси торца радиатора должны в точности соответствовать осям подводок; сам отопительный прибор выставляется строго по уровню.
Затем при снятом с кронштейнов радиаторе, на резьбы подводки сгоняются последовательно контргайки и пробки — переходники.
Радиатор повторно вывешивается на кронштейн; затем проходная пробка вкручивается в радиатор так, чтобы между ней и корпусом радиатора осталось около сантиметра открытой резьбы.
Резьба подматывается по ходу ниток. Лучшая подмотка — сантехнический лен с краской: вы наносите немного краски на голую резьбу и поверх подмотки; когда вы затягиваете пробку, лен пропитывается равномерно.

Полезно: небольшое количество краски неизбежно выдавится на край пробки. Чтобы она не бросалась в глаза — лучше взять краску в тон радиатору.

Затем пробка затягивается с умеренными усилиями; та же операция повторяется для контргайки.
После того, как батареи смонтированы — обязательно заполните стояки и внимательно осмотрите резьбы и сами приборы на предмет течей. Понятно, что давление и температура не будут равны эксплуатационному; однако все серьезные огрехи вылезут.

Если батареи меняются зимой, в разгар сезона — при запуске стояков лучше иметь с собой любое средство связи, позволяющее при серьезной утечке сбросить стояки сразу, не тратя время на подъем в квартиру и обратный спуск.

Кстати: сантехники в таких случаях просто стучат по стояку, оговорив условленные сигналы. Звук прекрасно передается через несколько перекрытий.

Заключение

Как обычно, дополнительную информацию о процессе монтажа вы найдете в видео в конце статьи. Теплых зим!

Отопительные радиаторы являются важной частью системы отопления в доме. От их правильного выбора и грамотного размещения зависит эффективность работы отопительной системы жилища. Радиаторы отопления позволяют не только улучшить КПД работы автономной системы отопления в частном доме, их замена на более современные и качественные позволит даже повысить температуру воздуха в многоквартирных домах, запитанных от магистральных систем водоснабжения. Обычно первичный монтаж радиаторных батарей производится строителями, а их замена либо специалистами местной управляющей компании, либо сторонней специализированной фирмой. Но и в том и в другом случае дополнительных расходов можно избежать, если провести установка радиаторов отопления своими руками.

Общие характеристики процесса установки радиаторов

Прежде всего стоит уяснить, что разные типы отопительных радиаторов имеют разные требования к их монтажу. Наиболее простыми в установке будут, вероятно алюминиевые радиаторы, а вот классические чугунные батареи потребуют применения специализированного оборудования – вам придется прибегнуть к сварочным работам, а это весьма специфическая область, требующая присутствия профессионалов.

Впрочем, современные радиаторы отопления, созданные из легких, но в то же время прочных материалах собираются и устанавливаются чуть сложнее чем детский конструктор, не требуют каких-то специфических навыков и могут размещаться практически на любой поверхности. Их можно вещать даже на гипсокартонную стенку.

Геометрия размещения отопительных радиаторов

Немаловажную роль в создании комфортной атмосферы от отопительной системы является место размещения радиаторов отопления.

Существуют определенные строительные стандарты на размещение отопительных радиаторов как относительно стены, так и относительно пола. СНиПы определяют, что минимальный зазор между нижним краем батареи и полом не может быть менее 5 сантиметров.

Также необходимо предусмотреть зазор между телом радиатора отопления и поверхностью стены. Он также должен быть не менее 5 сантиметров. Только в этом случае будет обеспечена нормальная циркуляция воздуха, нагреваемого батареей.

Сообразно имеющимся стандартам производим расчет установки батарей и размечаем места под их крепление.

Необходимые навыки

Для того, чтобы самостоятельно провести монтаж радиатором отопления необходимо иметь хотя бы минимальные строительные и слесарные навыки. Для их получения нет необходимости записываться на специализированные курсы – достаточно внимательно ознакомиться с видеоинструкциями, опубликованными в большом количестве в интернете.

Подготавливаем инструменты

Конечно же, для монтажа батарей отопления необходимо запастись необходимыми инструментами. Не стоит бояться, что от вас потребуется приобретение дорогостоящих устройств. Большинство инструментов для такой работы найдется у вас в подсобке, а необходимые, но отсутствующие вещи можно взять в аренду или одолжить у знакомых.

Итак, найдите или одолжите электрический шуруповерт, пассатижи, перфоратор или дрель с функцией удара и специальное сверло или бур к ним и обычный строительный уровень.

При приобретении радиатора отопления обратите внимание на полноту комплектации приобретаемых устройств. Для этого сфотографируйте имеющиеся у вас в доме выводы труб отопительной системы.

В случае первоначального монтажа при строительстве лучше, чтобы выходные патрубки труб отопительной системы подходили к входным патрубками без переходников. А вот если вы заменяете батареи в ходе ремонта – ситуация может осложниться.

Подводим трубы к радиаторам

При проведении ремонта и замены радиатора, возможно вам придется менять выходные патрубки имеющихся в вашем помещении труб отопительной системы.

Самый простой и надежный способ соединения старых металлических труб с современными батареями выглядит следующим образом:

Система отопления перекрывается и из нее сливается лишняя вода.
Углошлифовальной машинкой срезается лишняя часть старых труб водоснабжения. При этом руководствуемся правилом «Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Нарезаем на оставшемся куске стальной трубы новую резьбу.
На отрезок трубы закручивается запорный вентиль подходящего диаметра.
С новой батареей отопления новый вентиль можно соединить при помощи специализированного гибкого соединения из металлопластиковой трубы или при помощи разводки из медной трубы. Монтаж металлопластика выглядит проще, однако, такая труба может и разрушиться от чрезмерно высокой температуры в трубах магистрального теплоснабжения. А вот медная труба сможет выдержать даже перегретый пар, но для ее монтажа придется применить пайку, что не у всякого может получиться.

Главной характеристикой смонтированной подводки горячего теплоснабжения к радиаторам отопления является герметичность. Вода в системах отопления может находиться под большим давлением. При проверке герметичности соединений рекомендуется пускать поток воды поэтапно, первоначально с небольшим уровнем давления.

Также при покупке проверяем комплектацию труб и при необходимости докупаем дополнительные соединительные элементы. Обратите внимание, что при сборке секций может использоваться ключ специальной конфигурации – проверьте его наличие в комплекте поставки.

Устанавливаем радиаторы

После подготовки системы теплоснабжения начинаем размечать место для установки батарей. Прикидываем, где должны располагаться кронштейны, отмечаем их будущее положение и проверяем горизонтальный уровень установки при помощи строительного уровня.

Прикручиваем кронштейны и вещаем на них батарею в сборе.

Обратите внимание, что число узлов крепления на радиатора отопления на стену напрямую зависит от количества секции и конструкции батареи.

В том случае, если вы подсоединяете стальные трубы к радиатору на сварке – то можно ограничиться двумя кронштейнами. Если соединение с магистралью водяного теплоснабжения идет на полипропителеновых трубах и фитингах – то для фиксации батарее нужно уже не менее трех кронштейнов. Кроме, того, количество точек фиксации зависит и от количества секций. При числе секций до 5 можно ограничиться тремя точками крепления: 2 сверху и 1 снизу. Далее, при увеличении секций до 10 необходимо добавить по 1 точке крепежа сверху и снизу.

Современные батареи монтируются практически на любую поверхность, в том числе и на деревянные стены.